El ojo de seguridad gira un poco entre los dedos, apenas nada, un cuarto de vuelta que no debería existir en un amigurumi que ya doy por cerrado. No se sale. Pero gira, y eso basta para pararlo todo.
Deshago el ojo ahí mismo, sin terminar el resto de la cabeza, porque seguir tejiendo con una duda de ese tamaño solo empeora las cosas más adelante. Guardo un cajón con las piezas que no pasaron esta prueba, no las explico mucho, ni siquiera a mí misma, solo las dejo ahí como aviso de que ninguna técnica que uso es infalible del todo.
Por qué se afloja un ojo que parecía bien puesto
Durante mucho tiempo pensé que estos ojos de plástico eran infalibles solo por llamarse "de seguridad", como si el nombre fuera garantía en sí mismo. La pieza en sí casi nunca es el problema real, lo es el agujero que nosotras mismas abrimos en el tejido al meter el poste, sobre todo cuando el punto queda más suelto de lo que debería en esa vuelta concreta.
Tengo ojos de 6mm, 8mm, 10mm y unos 12mm que compré para un oso que se quedó a medio hacer cuando se me acabó el ovillo con el que iba a rematarlo. Uso casi siempre el mismo gancho Clover para esto, y el tamaño del ojo no es solo cuestión de que la cara quede bien proporcionada: si el ojo es demasiado grande para un punto muy abierto, la arandela apenas encuentra tejido donde agarrarse por dentro, y ahí entra también cuánto se ha cerrado ese punto según el gancho que uses, la relación entre el grosor del gancho y el de la lana cambia bastante lo firme que queda esa zona, aunque eso da para su propia entrada.
Alguna vez, sin ninguna intención profesional detrás, me ha dado por mirar normativa de seguridad en juguetes, existe una normativa europea que regula justamente esto, aunque no tengo forma de comprobarlo por mi cuenta. Me sirve solo como recordatorio de que un ojo bien puesto tiene que aguantar bastante más que un tirón fuerte y accidental.
Apretar de más los ojos de seguridad rompe más de lo que arregla
Existe la idea de que cuanto más se apriete la arandela, más segura queda la pieza. Lo hacía así al principio, presionando hasta que me dolían los dedos, convencida de que cuanto más se hundiera el plástico en la lana, mejor. Ahora presto atención a otra cosa: en cuanto noto que la arandela deja de ceder y empieza a ofrecer resistencia dura, paro ahí, forzar un poco más después de ese punto es lo que agrieta el plástico o estira la lana de forma permanente.
Si la pieza es pequeña, una arandela demasiado apretada además hunde la cara del amigurumi de una forma que no se ve natural, como si estuviera cansado o de mal humor sin venir a cuento. Cuánto relleno le he metido antes de cerrar también entra en esa ecuación, una pieza rellena de más empuja el tejido hacia fuera justo cuando la arandela necesita asentarse plana, así que ajusto los dos a la vez en lugar de pensarlos por separado.
Cambiar del punto bajo en 'V' al punto en 'X' (yarn under en vez de yarn over) también ayuda, el gancho entra bajo la hebra con un chasquido distinto, más seco que de costumbre, y el tejido queda más cerrado alrededor del poste. El porqué exacto de esa diferencia de altura entre puntos es tema para otra entrada. Lo que sí puedo decir es que mantener la tensión del hilo constante mientras tejo pesa más en todo esto que cualquier pegamento que se me haya ocurrido probar.
El sellado con mechero, reservado para piezas que van a manos pequeñas
Cuando ni el punto en X ni la arandela bien puesta me dejan tranquila del todo, reservo un paso extra para las piezas que sé que van a acabar en manos infantiles. Es sellar con calor la punta del poste que sobresale por detrás de la arandela. No es un truco mío, lo vi hace tiempo y solo me atreví a probarlo en piezas reales cuando las de prueba aguantaron bien el tirón a mano.
El proceso tiene su aquel: el olor a plástico quemado se nota enseguida, y hay que mantener la llama lejos de la lana, sobre todo si es acrílica, que se funde en un segundo si te despistas. Cuando el vástago derretido forma una especie de sombrerete sobre la arandela, sé que ese ojo ya no se va a mover, pase lo que pase con el plástico de la arandela en sí. Lo hago siempre con la ventana abierta y un vaso de agua cerca, porque los experimentos de sábado se tuercen con más facilidad de la que me gustaría admitir.
Añadir un refuerzo de fieltro cuando la lana viene floja
Cuando la lana es fina o el patrón pide un gancho más grande de lo normal para que la pieza quede blandita, la arandela sola no me convence del todo. Corto un círculo pequeño de fieltro, le abro un agujero diminuto en el centro y lo paso por el poste antes de colocar la pieza de plástico.
Ese sándwich de fieltro reparte la presión de la arandela sobre más superficie de tejido y evita que el poste se cuele entre los puntos, algo que pasa más con lanas finas que con las gruesas. El grosor que elijo desde el principio ya condiciona cuánto se va a abrir ese punto, y ahí entra también qué tan suave o qué tan duradera es la fibra, porque casi siempre hay que ceder en una de las dos cosas.
He llegado a usar arandelas metálicas de ferretería en piezas grandes, aunque para mi nivel de aficionada ya me parece llevar el tema demasiado lejos. Lo que no negocio es la inspección del lunes: cada pieza terminada se queda un par de días y luego, con la cabeza ya fría, le doy un tirón de verdad a cada ojo. Si noto el más mínimo juego, deshago y empiezo esa parte de nuevo, contar bien los puntos de esa vuelta antes de decidir que está lista importa tanto como cualquier otro paso, y lo mismo pasa cuando coso cabeza y cuerpo: si no quedan centrados, se nota después en cómo mira el muñeco entero. Para practicar antes de llegar a esa fase, ir repitiendo los mismos patrones ayuda más que buscar uno nuevo cada sábado.
Lo que cambió después de la octava semana
La última vuelta antes de cerrar ya no deja agujero visible al girar la pieza entre las manos, eso es algo que solo empezó a pasar de forma constante alrededor de la octava semana, no antes. Antes ahí quedaba un hueco mínimo, justo donde iba a entrar el poste; ahora el tejido cierra solo. Empezar cada pieza con el magic ring tampoco me exige lo que me exigía antes, aunque esa sigue siendo una pelea aparte los sábados que el hilo no coopera.
Una amiga que vive hacia el Albaicín y revela sus propias fotos analógicas en casa me preguntó una vez por qué le daba tantas vueltas a algo que no pienso vender nunca. No tengo una respuesta que suene muy convincente, la verdad, más allá de que corregir un ojo mal puesto se parece bastante a revelar un carrete mal expuesto: no hay mucho que hacer salvo aprender qué falló y probar de nuevo la próxima vez.
Durante un tiempo intenté seguir tutoriales en inglés para acelerar esto, pero las abreviaturas no coinciden con las que uso en español y hacia el round tres ya iba perdida entre lo que creía que era un aumento y lo que en realidad pedía el patrón. Volví a los patrones en castellano y ahí las cosas empezaron a tener sentido otra vez.
Si algo me llevo de todo este proceso es una regla sencilla que aplico siempre antes de dar una pieza por terminada: dejarla un rato, volver en frío y tirar del ojo sin miedo a deshacer si algo cede. Es mejor perder media hora de vuelta que regalar un amigurumi con un ojo que un día, sin avisar, se queda en la mano de quien lo recibe. Y si esa pieza va a pasar por la lavadora alguna vez, conviene revisar antes cómo lavar amigurumis de crochet sin que se deformen, porque el agua caliente y el centrifugado son la prueba final para cualquier ojo de seguridad, sin importar cuánto haya aguantado antes.